Una trayectoria de vacaciones normalmente simula la vida: hay altibajos, pero es de esperar que lo bueno supere a lo malo a largo plazo. Esto estaba en mi mente durante la penúltima parada de nuestra aventura peruana, en el ahora menos transitado valle del Colca.
Es una región que estuvo fuera del camino turístico durante más de una década en los años ochenta y noventa mientras el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso amenazaba el orden establecido, pero que ahora está volviendo gradualmente a los itinerarios del mundo.
Habíamos dejado nuestra habitación tranquila en el refugio del Belmond Las Casitas a un coro ensordecedor al amanecer de canto de pájaros. Ahora, una hora más tarde bajo un cielo cubierto de nubes, vimos a los cóndores alineados como jets en Heathrow un lunes por la mañana, descendiendo uno por uno sobre nuestras cabezas con un silbido de sus alas gigantes mientras surfeaban las corrientes por encima de las profundidades. del Cañón del Colca, el segundo cañón terrestre más profundo del mundo.
Nuestro itinerario de dos semanas nos había llevado a las alturas del Camino Inca y a través del Valle Sagrado en un tren de lujo. Habíamos viajado a través del lago Titicaca para visitar civilizaciones antiguas y, por último, nos embarcamos en una aventura gourmet en la capital peruana, Lima . Cada nuevo día solo nos transportaba a otras alturas.
Si Jeff Bezos de Amazon se sale con la suya y la Tierra está designada como zona residencial, entonces Perú ciertamente calificará entre los cinco mejores parques recreativos mundiales. Con sus picos andinos asombrosos que caen abruptamente al desierto, que culminan en una costa rocosa bañada por el surf, este es un país de escala épica.
Para aquellos que buscan ausentarse de las demandas frenéticas de la conectividad del siglo XXI y salir en un mundo de maravillas geológicas, tradiciones antiguas y omnipresentes tuberías, es difícil pensar en una mejor ubicación. El grupo hotelero de lujo Belmond está claramente de acuerdo, ampliando su conquista de edificios emblemáticos y hoteles icónicos en Europa para presidir algunas de las mejores hostelerías de esta nación sudamericana. Ha sido un acaparamiento de tierras aparentemente tan exitoso como el de los conquistadores, ya que ahora apenas queda un destino que valga la pena visitar allí sin uno de sus establecimientos sumamente estropeados para retirarse.
En 1998, cuando visité por primera vez, solo seis años después de la desaparición de Sendero Luminoso como una fuerza importante, tenía que tomar una ruta tortuosa a través de Madrid para llegar al país. Ahora es eminentemente accesible, con British Airways ejecutando un vuelo directo a Lima.
Cusco, la antigua capital inca y puerta de entrada a la extraordinaria civilización que dominó América del Sur durante 100 años a fines del siglo XV y principios del XVI, fue nuestra primera parada. El desfase horario me impulsó desde mi opulento nido cubierto de almohadas en el Palacio Nazarenas, un antiguo convento ubicado en una serie de patios con fuentes, hortensias en flor y arbustos de romero, hasta la plaza del pueblo.
A las 7 de la mañana, la Plaza de Armas, dominada por su catedral gótica del siglo XVII, ya era una colmena de actividad. Los escolares estaban practicando para la competencia regional de baile del día siguiente a la luz del sol de la mañana. Un coro celestial salió de la catedral, atrayéndome más cerca, pero no sin antes haberle asegurado al hombre de seguridad en la puerta que mi intención era rezar, no hacer turismo.
Por otro lado, estaba oscuro, fresco y el aroma del incienso me devolvió a mi infancia católica irlandesa. Cubierto con tela blanca y dorada debajo de un Cristo negro crucificado, el altar resplandecía con jarrones de gladiolos rosados ??y rojos. A la tenue luz, el sacerdote, con vestimentas moradas y doradas, derribó la sangre de Cristo de un cáliz de oro.
Los altos muros contaban con más oro, enmarcando las vastas pinturas de los sufrimientos más sangrientos de Cristo de los siglos XVII y XVIII. Esta era la religión en toda su pompa sangrienta e inductora de miedo, traída a América del Sur por los conquistadores que concluyeron la dominación de los incas de ese enorme continente en menos de un año. Temblando, volví al aire fresco iluminado por el sol para encontrar a los niños todavía bailando, agitando sus banderas nacionales de verde, azul y oro y gritando al ritmo de los tambores. Tomé una nota para recordar cuán ricas son las recompensas para el viajero que se agita temprano.
Aunque visitar el lugar de peregrinación sagrada de Machu Picchu y caminar el Camino Inca es parte del atractivo aquí, también hay mucho que ocupan los que experimentan los síntomas del mal de altura, que van desde dolores de cabeza a una ligera náusea, antes de ir más alto en el Andes.
Recorrer las calles estrechas y empedradas llenas de edificios históricos y museos es una delicia. Se ofrecen excursiones de un día, que incluyen pesca, kayak, rafting en aguas bravas y nuestra elección: paddleboard en el lago Piuray.
Al salir de Cusco por caminos serpenteantes de montaña, llegamos a una pequeña cabaña de madera a orillas del lago donde nos pusimos trajes de neopreno y chalecos salvavidas para embarcarnos en dos gloriosas horas de remo familiar bañadas por el sol. Las nubes de Puffball se reflejaron en las tranquilas aguas del lago circular cercano cuando, sobrecalentados en nuestro neopreno, abandonamos nuestras tablas para nadar.
Rodeados por las montañas cubiertas de nieve en todas partes, el lago conserva praderas salpicadas de ovejas y granjas rústicas tradicionales. Se sentía como si hubiéramos escapado siglos atrás de nuestra vida cotidiana.
Luego, en una forma de viaje en el tiempo a la que nos acostumbramos en Perú, se adelantó rápidamente a los años veinte para una aventura al estilo Agatha Christie a bordo del Explorador Andino. Los pasajeros nos reunimos en la plataforma de la pequeña estación de ferrocarril del siglo XIX en Cusco con una creciente sensación de emoción.
Al anunciar nuestra partida en el viaje de dos noches a través del Valle Sagrado a Arequipa, una banda local nos dio una serenata con clásicos andinos, incluida la interpretación inevitable de El Condor Pasa, globalizada por Simon y Garfunkel.
Los bailarines con trajes coloridos giraron al ritmo mientras bebíamos jugo de fresa fresco helado antes de asignar nuestras cabañas. Fue como una escena de Asesinato en el Orient Express y estoy seguro de que no fui el único que examinó a los 38 pasajeros de mediana edad y vestidos casualmente con sospecha.
Pronto estábamos avanzando a 7 mph a través de las fértiles tierras bajas del Valle Sagrado antes de detenernos para ver a Raqui dormido, un asentamiento inca menos frecuentado notable por la inusual altura de dos pisos de sus paredes de arcilla y barbas, y un sistema de riego que sobrevive y fluye hasta el día de hoy. A ambos lados, picos magníficos, empujados desde el mar hace milenios, dominan el horizonte azul brillante con su desnudez deforestada.
Una noche nos pusimos ropa de noche para tomar cócteles en uno de los dos acogedores bares del tren, antes de festejar en el vagón restaurante. Este es un viaje de lujo en su máxima expresión, con té de la tarde o bebidas servidas en su cabina con solo tocar una campana y nada demasiado problemático para la sonriente tripulación.
Sin embargo, es el acceso que brinda lo que hace que este viaje en tren sea una experiencia tan extraordinaria. En nuestra segunda mañana, con el tren parado en el puerto de Puno, nos levantamos a las 5 de la mañana para fotografiar el amanecer entre las nubes negras.
Después de cruasanes recién horneados y café, partimos en un barco alquilado para visitar a los Uros, habitantes del lago Titicaca, que viven en una isla de juncos. Separando Perú y Bolivia, este vasto lago es la extensión de agua navegable interior más alta del mundo con 50 millas (80 km) de ancho y 118 (189 km) de largo.
Hace quinientos años, los Uros escaparon de los intentos incaicos de subyugación utilizando ingeniosamente las cañas de totora del lago para construir islas flotantes, enredando raíces y tierra para crear una base sólida y luego esparciendo hasta 6 pies de "alfombra" de caña fresca en la parte superior. Hoy, 1,500 Uros permanecen como comunidad en este archipiélago en expansión.
En mejor forma que hace dos décadas, después de haber hecho un negocio comunitario a partir de la corriente de turistas intrigados ansiosos por presenciar su estilo de vida único, siguen siendo totalmente dependientes de las cañas que conforman el suelo debajo de sus pies, las cabañas donde viven en, la iglesia en la que adoran, los bienes que intercambian e incluso los falsos parasoles de palma que crean en lugar de árboles para proporcionar sombra y una diversidad de paisajes.
Mientras tanto, sus botes de balsa de doble casco de dibujos animados, que se asemejan a plátanos gigantes tejidos de trigo y famosa por la inspiración de Thor Heyerdahl en su expedición Kon-Tiki, no pueden evitar sonreír.
Continuamos cruzando el lago en otro día de cielo alto y bañado por el sol hasta la isla de Taquile, para presenciar otra forma de vida que se ha detenido en el tiempo. Reconocidos por la Unesco por sus textiles únicos, los isleños tienen trabajos estrictamente delineados por género. Los hombres tejen todo, desde pulseras hasta sombreros, bufandas, ponchos, mantas y bolsos, mientras que las mujeres se tiñen.
Es una experiencia extraña encontrarse rodeado de un grupo de campesinos españoles sonrientes del siglo XVII en el Perú del siglo XXI. El estilo de vestimenta de los taquileños fue introducido por la familia González, que prohibió todas las costumbres locales en la compra de la isla al Rey de España, decretando que los aldeanos se vistan como los siervos que habían dejado en casa.
Viviendo fieles a los antiguos principios incas, conservan su riguroso sistema de posicionamiento de sus chumpis (cinturones) para identificar su estado romántico (¡ay de la mujer u hombre que coloca su bufanda en el lugar equivocado!) Junto con algunas otras costumbres sorprendentes.
En un espeluznante eco de las películas de The Purge, el Viernes Santo la muerte de Cristo lega a los isleños un período de 24 horas de mal comportamiento sin consecuencias, durante el cual el robo de cultivos es solo la punta del iceberg. Afortunadamente, estuvimos allí una semana antes.
Después de tantas experiencias que nos hicieron retroceder en el tiempo, me pareció incongruente llegar a Lima, una ciudad moderna y vibrante que se ha expandido de dos millones a una población de 10 millones en mi vida y ha sufrido una revolución culinaria.
Tomando en cuenta el tiempo que se tarda en hacer una reserva en los restaurantes gourmet en Londres, la reacción de la conserje Belmond Miraflores cuando pedimos una mesa esa noche era bastante impresionante. Quince minutos después, sin un centavo cambiando de manos, nos llamó para decirnos que subiéramos a un taxi: tenían una cancelación. Mi relación amorosa emergente con Perú se selló en ese momento.
En nuestra última noche, nos sentamos en una habitación del primer piso, decorada de forma sencilla, bajo un techo alto desde el cual una multitud de cuerdas de coco colgaban justo por encima de nuestras cabezas, comiendo sushi servido bajo nubes de nitrógeno líquido, albóndigas que resultaron ser guinea. foie gras de cerdo (mejor del que habíamos probado en un destino anterior) y una serie de platos cada uno más ingenioso que el anterior.
La comida era deliciosa, el ambiente relajado y la factura de apenas 200 Libras Esterlinas por la fusión más asombrosa de la cocina japonesa y peruana y el azote del sake (vino de arroz).
Para el visitante, no forzado a vivir con los escándalos de corrupción de todos los gobiernos en los últimos 20 años y una población urbana en explosión que causó desafíos de infraestructura, Perú es uno de los países más amigables e impresionantes del planeta.
Cuanto antes se convierta la Tierra en un lugar de uso residencial exclusivo y el Perú esté protegido como una nación de excepcional belleza natural, mejor sera para este país. Te toca a ti, Jeff.
Fuentes: https://www.telegraph.co.uk
